回顾2022春夏巴黎男装周LVMH祭出重磅联名还有一批品牌在影片创意上做文章

回顾2022春夏巴黎男装周LVMH祭出重磅联名还有一批品牌在影片创意上做文章

　　 昔日的时尚金童 Olivier Theyskens 曾回忆自己 年代初闯时尚圈的经历：他找了一男装服装品牌要来了一份当时时尚圈影响力的 人名单，将自己的作品集邮寄给了这 个人，幸运地获得了其中几位的。但他直言这套做法在当下已经行不通了，“如今大家淹没在图片的海洋里，已经很难再被轻易打动了”。

　　 这套理论在品牌和普通消费者的沟通中同样适用，尤其是时装周期间，面对社交媒体上潮水般的图片和k21，人们也“很难再被轻易打动”。

　　 6 月 27 日刚刚结束的 2022 巴黎男装周，日程里共有 多家品牌，绝大多数依旧走线上发布，法国高定时尚联合会有打造专门的线上发布平台，但大概除去严肃的业内人士，几乎没有人会完整把日程里所有品牌的新品发布k21从头看到尾吧，人们愿意分给这些影像的时间极其有限，为了在最短的时间里抓住人们注意力，品牌对形式的注重几乎是很自然的结果。

　　 和向来相对保守的米兰相比，巴黎男装周对于“形式至上”的诠释更激进，本季象征性的例子是 LVMH 旗下两大品牌投下的重磅联名，同时，巴黎也有更多品牌选择以实验性质的创意短片而非更接近传统走秀的k21进行展示。

　　 从 Louis Vuitton 和 Supreme 的世纪联名开始，潘多拉的魔盒被打开了，遍地都是品牌和潮牌、运动品牌或艺术家的联名，大众早已审美疲劳，如何还能以联名的形式狂吸流量，LVMH 两大品牌给出的答案是：找对合作伙伴。此前同属开云集团的 GUCCI 和 Balenciaga 联名属于内卷的话，LV 和 NIKE 这种各自领域头牌的结合何尝不是呢？

　　 LV 和 NIKE 在本季联手，相信很多人的k22反应是“总算（男装搭配禁忌）来了”，在 Virgil Abloh 加入 LV 以后，大家对于这组联名的出现或多说少都有预期。但可能多数人没想到的是，双方一口气出了超过 20 款，大概以量取胜是 Abloh 最近的策略吧，他自家品牌和 NIKE 的k22企划做了 双 Dunk。

　　 Abloh 的 3% 理论以及他和 NIKE 联名中讨巧式的小改动常常被人所诟病，但这次 LV 和 NIKE 的这组比想象中的要有更多变化，联名围绕 Air Force 1 展开，在配色和材质上提供了多种方案，也有通过鞋帮解构叠加对鞋身造型进行改动。

　　 和之前一季相似，Abloh 为系列打造了一支特别的影片，聚集了一批艺术家，以抽象的叙事方式讲述了说唱歌手 Lupe Fiasco 的故事。

　　 这是 DIOR 本月发布的第二个重磅联名了，之前和 sacai 的联名是品牌k22次和k21品牌推出完整联名系列，而和 Tris Scott 的合作则是和音乐人的头一次。

　　 虽然从策略上来看，DIOR 这波操作显示出越发激进的趋势，但如果具体看设计的话，不难发现，无论和谁联名，DIOR 式的优雅始终占据主导。从这个层面来说，Kim Jones 可能是最近几任创意总监里最忠实于 DIOR 风格的一位了。

　　 以这一季为例，Jones 抓住了 Tris Scott 家乡得克萨斯州和 DIOR 的联系-k2219 年品牌创始人就曾携k21时装系列在德州展示；系列色调取自品牌创始人的高定作品；喇叭长裤和修身大衣的设计受到了 19 春夏高定箭形（男装销售）系列的启发；重塑了品牌在 19 年代推出的钻石印花标识。

　　 Tris Scott 和他的厂牌 CACTUS JACK 的相关元素更多以装饰性细节呈现，当然也少不了联名鞋款。

　　 和运动品牌联名的还有 Y/PROJECT，合作对象是 FILA，联名产品被安排在整场秀的中间段呈现，除了有些出戏的巨型“FILA”LOGO 外，这组联名产品和 Y/PROJECT 自家新品的融合度非常高，无论是设计手法还是造型。

　　 虽然是商业联名，但还是很大程度上保留了 Y/PROJECT 的实验性风格，包括大量的解构重组、破坏性的元素、不对称设计。

　　 自从爆发后，品牌被迫以k21短片的形式发布新品，相当于开启了一条新赛道，一些擅长此道的品牌因此获得了弯道超车的机会。包括之前的米兰男装周在内，多数品牌还是保留了走秀的形式，在剧情、运镜和剪辑上做了简单的设计，但也有一些品牌完全抛弃了走秀的影响，选择放手拍片。

　　 在这轮期时装影片大赛中，Thom Browne 绝对是表现最出色的选手之一。从 2021 春夏的首届月球运动会到 2021 秋冬关于回家的主题影片，都让人印象深刻。这次的影片则继续和运动挂钩，讲述了一位马拉松运动员独自在草原生活训练的故事，中间还穿插了一段运动会的动画。

　　 在许多品牌费尽心思寻找创意的时候，Walter Van Beirendonck 则选择退一步做减法，有什么比躁动的朋克现场更适合当下的？抛开所有的束缚和限制，伴随着鼓点的律动和闪烁的灯光尽情释放吧。这个主打霓虹色的系列也格外适合在昏暗的 livehouse 环境中呈现。

　　 和 Walter Van Beirendonck 直白躁动的表达不同，同时也是艺术家的丹麦k21 Henrik Vibskov 选择了更隐晦的表达。这支以“The Sun Will Shine On The Assembly Line”为主题的短片展示了一条特别的流水线，但阳光真的会洒落在流水线上吗？我们似乎无法从这支略显阴郁的短片里看到的希望。

　　 舞蹈是展示服装的手段之一，Jean Paul Gaultier、Alexander McQueen 等品牌的经典时装秀中就不乏与舞蹈相关的例子，最近的时装影片里也有许多品牌选择以舞蹈的形式呈现，比如 Maison Margiela 为 2021 春夏系列创作的影片便是聚焦了一群探戈舞者。

　　 本季将舞蹈与时装结合最棒的或许就是 ZIGGY CHEN 这支了。在昏暗的厂房，镜头 0 度不停地旋转，房间的中央粗粝地亮着一盏日光灯，在简易的舞台之上是戴着面具的舞者，老旧但满是韵味，整支短片带有鲜明的 ZIGGY CHEN 风格。

　　 之后，Jonathan Anderson 的两家品牌在新品展示的形式上独树一帜，LOEWE 这边以“箱中秀场”、“书中秀场”、“报中秀场”的形式，将有温度的实物和屏幕中的展示相结合，Anderson 本人更是每一季都亲自出镜解读新作，为观众带来更多真实的体验和参与感。

　　 这一季，LOEWE 依旧是和 M/M Paris 合作，打造了“书中秀场”，里头有 Did Sims 为系列拍摄抽象派风格快照，还有艺术家 Florian Krewer 的一套作品集。并配有海报、300 枚夜光星星贴纸和一枚荧光黄色的皮革拍击手镯，和这季的主题俱乐部文化相呼应。具体在设计上，k21以简约的廓形搭配出挑的荧光色，为派对男孩准备了丰富的战衣。

　　 重视形式本身并不存在任何问题，无论是以联名的形式制造话题，还是在影片的形式上追求让人眼前一亮的创意，在上面的盘点中也不乏精彩之作。但需要警惕的是，在被短平快驱使的背景下，很容易陷入对形式的过分追求，而形式大于内容所制造的落差里又常常酝酿着风险。