回顾2024春夏米兰男装周让我们重新定义男性形象

回顾2024春夏米兰男装周让我们重新定义男性形象

　　 6 月 20 日，为期 5 天的 2024 春夏米兰男装周落下帷幕。对于男性形象的重新定义，已经成为当下米兰男装周的重要议题。

　　 在品牌新工厂办秀的 FENDI 通过改造工匠制服，重塑男装形态；Prada 以“流动性”为主题，继续探索服装与身体的关系；回归米兰男装周的 Valentino 重新审视男性气质；而再次来到米兰的 JW Anderson 则以英式橄榄球和针织为媒介，呈现了夸张颠覆性的男装设计；“老钱风”大热的背景下，Brunello Cucinelli 坚持自我。

　　 为了在位于佛罗伦萨郊外卡潘努西亚的新工厂办秀，FENDI 这一季实际脱离了米兰男装周的日程，加入了 Pitti Uomo。这座新工厂是品牌新的皮具创新基地，它占地 8 公顷，强调了环保可持续属性，已获得 LEED 铂金认证。

　　 专程到新工厂办秀，FENDI 配饰与男装艺术总监 Silvia Venturini Fendi 也在设计中致敬了皮具工艺师。工艺师们的贴袋式工装腰带、围裙以及各种工具，都以容易辨识的方式融入了这一季的服装和配饰中。

　　 呼应秀场选址，这一季也强调了工艺和自然元素，色调取自托斯卡纳的自然地貌，大量选用了天然原料，并通过多种手工艺赋予面料丰富的质感。和隈研吾的合作也诞生于这一背景下，以传统和兰纸、梭织竹材、桦树皮和托斯卡纳橄榄木制成了特殊的自然风格材质，以此打造了 Peekaboo 手袋、Baguette Soft Trunk 手袋和 FENDI Flow 运动鞋。

　　 秀场依旧设在 Prada 基金会 Deposito 会场，从天花板、地板到长凳和立柱，都被银色金属所覆盖，随着走秀开始，天花板上流下半透明的胶状液体，在模特和观众之间形成了不规则的薄膜。这一秀场装置点出了 Miuccia Prada 和 Raf Simons 本季探讨的“流动形态”主题。

　　 两位k21从衬衫出发，以这一柔软流动的单品，重塑了西装、大衣、运动装和工装外套。以西装为例，它通常具有硬朗的廓形，但在 Prada 本季的秀场上，西装变成了一种新的形态，夸张的肩线依旧硬朗，但衣身面料变得非常柔软，下摆可以像衬衫一样扎进裤子里。袖克夫的设计同样取自衬衫，极具存在感的造型挑战了功能和装饰的界分。

　　 Valentino 上一次举行独立的男装秀还是 2020 秋冬，而此前这家意大利品牌也多是在巴黎办秀。这次回归米兰，Valentino 将秀场选在米兰大学，和之前在西班牙阶梯办秀一样，秀场也是半开放，在核心区域外围以及周围建筑的 2 楼都可以看到很多围观的路人。

　　 创意总监 Pierpaolo Piccioli 这季的灵感来自日裔美籍作家柳原汉雅的《米兰时装男装》，秀场邀请函就是这本小说，摘自小说中的文字也出现在众多单品之上。除了这些直接且外露的关联，受小说启发，对于男性气概的重新审视，是 Valentino 这季男装的核心。

　　 Piccioli 表示，今天的男性气概由权力和成功定义，但“我相信，真正的权力和力量在于可以自由地展现自己的脆弱和敏感”。服装如何体现这一观念？他以一种更柔和随性的方式演绎了经典男装廓形，同时在造型的搭配上更强调了自由和活力。

　　 很巧妙的是，在这个探讨男性亦可脆弱的系列中，Piccioli 调用了金缮工艺，以花朵贴布诠释破碎之美。

　　 我们说这是一个图像化的时代，但在几百年前，教育尚未普及，文字传播未成主流的年代，图像也曾一度是交流的重要载体。

　　 本季 ETRO 创意总监 Marco De Vincenzo 的灵感来自一本 17 世纪的图像志手册《米兰时装男装》，他从这本寓言图册出发，思考了图像作为表达沟通媒介的力量。关于祝福、美、永恒、欲望、坚韧的寓言图像以印花或提花的形式，饰于本季多款单品之上。

　　 从寓言图册出发，k21从更多渠道继续关于图像的探索，ETRO 标志性的复古文艺印花以及弯月抽象图案等，丰富了关于图像的叙事。

　　 5 月 JW Anderson 刚刚在米兰开出了全球第 2 家旗舰店，本季也继续在米兰办秀。在时装秀之前，Jonathan Anderson 照例在社交媒体上带来了配饰的剧透，其中出现的编织单品让人印象深刻，没想到，在最终的秀场上，编织占了整个系列的大半。

　　 系列充满了各式各样不同材质、不同编织工艺的针织单品，像拖把一样的流苏上衣、多个部件环环相扣的针织背心、多彩抽象纹样的针织衫、饰有突起斜条纹的针织裙……

　　 英式橄榄球是 JWA 这一季的另一个关键词。Jonathan 的父亲是一位职业英式橄榄球运动员，橄榄球世界杯将于今年在法国举行，Jonathan 谢幕时专门穿了爱尔兰的世界杯球衣。取自英式橄榄球赛场和比赛服的条纹元素，以及运动衫也贯穿了整个系列。

　　 GUCCI 本季没有办秀，这实际上是个明智的决定，过去 3 场创意总监空窗期的时装秀口碑都不算好，不如扬长避短，换种形式讲故事。

　　 今年是 GUCCI 马衔扣诞生 周年，品牌在米兰男装周期间专门举行了一场沉浸式艺术展“Gucci Horsebeat Societ”，为品牌这一标志性元素庆生，而新季男装系列也作为展品在其中亮相。

　　 展览现场呈现了 10 位艺术家的作品，比如 Sylvie Fleury 在 19 年创作的毛茸茸的卧室《米兰时装男装》和 Tom Ford 时期的红色马衔扣乐福鞋并置；从 2022 年开始做腿形家具的艺术家 Pitterpatter 为展览制作了一张长桌，桌腿都套有裤子和马衔扣乐福鞋。

　　 在“老钱风”热潮的助推下，Brunello Cucinelli 被更多人认识和谈论，但品牌显然无意借势靠拢年轻一代，还是坚持着自己的风格和态度，当然这倒并非是说 Brunello Cucinelli 老派，只不过是和其它品牌相比，Brunello Cucinelli 属于在产品和营销上都拒绝“潮流化”的那一派。

　　 Brunello Cucinelli 继续在绿意盎然的花园中展示了新系列，一切都很松弛，在经典的中性色之外，亦有柔和的粉红色、覆盆子色、绿松石色和淡紫色点缀；无论时尚如何翻转，条纹、格纹、佩斯利花纹都不会过时；柔软轻盈的自然面料是夏日的主角；廓形宽松流畅，一份优雅得体的休闲感。