今天我们不想聊衣服来讲讲伦敦男装周这两年的变化吧

今天我们不想聊衣服来讲讲伦敦男装周这两年的变化吧

　　 知道他的名字纯属偶然。2016年1月，我在位于1 Strand的伦敦时装协会主秀场门口注意到一张冷漠脸，他总是盯着秀场方向，一头脏辫令人印象深刻。后来，GQ一篇文章写到伦敦男装周秀场外的28个“边缘人”，我认出了其中的流民Floyd。

　　 如今时隔一年半再次见到他，我决定上前打个招呼。对于我知道他名字这件事，Floyd惊喜到笑出声来，“天哪，怎么可能？”

　　 他的话匣子就此打开。我不知道他站在伦敦男装周的门口多少年了，用他的话说，是“每次都来，因为我热爱时尚！”他也有自己钟爱的品牌，过去是J.W Anderson，但现在是Gucci和Ralph Lauren。在本季2018春夏伦敦男装周中，他还关心英国老牌E.Tautz的表现。

　　 但事实上，上了年纪的Floyd并不真正了解k21和品牌的动向，6点半男装，也从未进入过秀场。在我告知他J.W Anderson这次不在伦敦走秀后，他迅速抛出了一大串亟待确认的名单，“那Coach还在吗？Burberry呢？...... ”

　　 如果不是能自由出入秀场的业内人士，也许都和Floyd一样，很难感受到伦敦男装周的真切变化。最容易发现的是的流失，但剩下的品牌们都在忙活些什么呢？可不只是发布新衣而已。

　　 6月11日下午6点半，伦敦Top Secret俱乐部的地下小剧场坐得满满当当，台上的脱口秀已经进行了快一个小时，还是有人笑得像狂风大作。在环顾四周后，我发现身边的意大利姑娘并不能适时抓住英式幽默的笑点，我理解她的尴尬，就和我一直也不懂憨豆先生一样。

　　 抬头仔细打量起演员小伙的服装，我提醒自己，这个英国版王自健的节目其实是场时装发布会，来自创立于美国的品牌Band of Outsiders。2015年，成立11年的Band of Outsiders面临破产清算，又在找到了新东家CLCC SA后重生，如今换了一个驻扎在伦敦的全新创意团队。

　　 4个演员一共换了10套衣服，对于说段子，他们全都是自学成才，担任搞笑主持人的John Sutherland本来是伦敦艺术学院学习时尚的学生，但他决定以这样的方式入行，“相比起T台走秀，我百分百选这个，这个更有趣，人们会渴望更多，还能互动，你知道，娱乐对于现在的时装界有多重要。”

　　 我同意，这是我此行看过的最别出心裁的表演。当品花费巨资创造最豪华的秀场，以费尽心思吸引观众时，John靠笑话就做到了。在日程上，Band of Outsiders的发布形式写的是“展示”（男装新品上市），在过去，这很可能就等同于一场静态展，以作为“秀”的简易替代方案。因此，它是极容易被编辑和买手跳过的选择。

　　 其实两年前，伦敦男装周上就已经有一些品牌开始放弃走秀，这一度被视为一种新趋势。伦敦时装协会首席执行官Caroline Rush曾表示：“我们建议大多数k21不要走秀或至少谨慎行事，因为时装秀一定要言之有物，有强烈倾诉的需求时再去做。而做展览也许更适合新兴k21，性价比更高，媒体和买家也更喜欢展览，因为他们不必非要准点在秀场间奔波。”

　　 然而如今，回看眼下的这四天，“展示“已经颠覆了以上认知，它不一定便宜，也不一定对时间没有要求，比如Band of Outsider的脱口秀就是准点开始。时装的呈现方法正在发生新一轮的进阶，它不再拘泥于固定形式，开始实现跨界融合，变得更加亲民和娱乐。

　　 Topman是个好例子。6月9日是伦敦男装周的k22天，Topman首次不再以开秀品牌出场，它选择在傍晚东伦敦的老杜鲁门酿酒厂里举办了一个展览。也许是因为地点较偏，许多人取消了行程。

　　 我本也是带着狐疑去的。独立k21王在实曾告诉我一句话，说品牌一旦走秀就必须坚持，不然一停下来就会被怀疑业绩出了问题。我承认，我对Topman的预设就是这样，归咎于Topshop集团近日的负面新闻不少，这次展览太容易被视作“休养生息”。

　　 但结果比想象中费心太多。为了庆祝Topman Design五周年，这场展览将持续两天，厂房被设置成了风格各异的5个房间，其中各放映一个k21，它们由不同领域和不同文化的艺术家们设计，来诠释对Topman Design的认知。其中的Max Wallis就是一位诗人，他因描写同性情感而名声大噪，还是同性社交软件Grindr的k22位特约诗人，当属性别模糊风潮的代言。

　　 一位现场工作人员主动要求为我讲解，我省去了看介绍的麻烦，“这次我们完全不展示衣服，用品牌塑造的方法发布时装，更易于新媒体和社交媒体的传播。大家都知道，秀花掉很多钱，但我要说拍k21也很贵，却更有效。”他说，“希望你能从中感到快乐。”

　　 穿过这个房间后，是Topman Design的服装展示区，模特穿着新衣站着等待人群拍照，他们旁边是一个“即秀即买”展台，人们可以就地消费纪念T恤。我听见同伴说：“以后Topman干脆都别走秀了，这样更好。”

　　 事实上展示和秀的区隔，正在慢慢模糊了。从Bodybound到Blood Brother的展览，品牌们都精心制作了邀请函，还在入门处赠花，模特们会在展览空间中走秀，然后才停下来供人围观。在用心程度上，它们比单一走秀的品牌做得更好。

　　 秀所承载的意义，多6点半男装确定性、模特的专业性和传统的仪式感，这些素质如今在展览中也可以看到。相较之下，眼下许多秀反而更为单调了，它们千篇一律，缺少记忆点。有一次，我看见对面插画师的眼睛一直在发直。

　　 原因不难找到， 一般来说，能把秀办出花来的都是资金充裕、商业根基稳固的大品牌，但在本季伦敦男装周上，的缺失令许多人提不起精神来。Coach回到了美国，Burberry将男装并入了女装秀、从而退出了男装周，就连J.W Anderson这一季也去了佛罗伦萨的Pitti Uomo男装展会......

　　 这令人忍不住想起2016年1月的盛况，即使男装周一向比女装周松弛，那时的编辑和买手们也不得不在全城奔忙。

　　 Topman那时还是主秀场的首秀，候场的客人在9点半就把大门围了个水泄不通。J.W Anderson在一幢复古房子里设立了蛇形T台，以保证所有的观众都能在k22排观看。阔别伦敦13年的Alexander McQueen回到了英国举办发布会，租下了大笨重不远的一处宫殿；美国的Coach和意大利的Moschino也来到了伦敦，正是那一次，吴亦凡在庄园里走上了Burberry的秀台，并作为谢幕时的排头兵出场，这引爆了中6点半男装络。

　　 而这几日，当我独自坐在主秀场楼上的休息室里吃下一块牛油果蛋糕时，才真正意识到需要赶场的秀已少了大半，一些客人甚至选择错过一整个上午，诺大的空间显得有些冷清。这在以前根本无法想象，我有了吃午餐的时间，还能在曾经一位难求的地方轻松寻得宽敞的座位。

　　 只需要在主秀场等待，就能看完一整天大部分的秀。守摊位的意大利或马来西亚的k21偶尔会加入闲聊，说Showroom里的亚洲买手也极大地减少，但零售市场的焦虑在日程表上可看不出来，当我向k21Danshan证实这一点时，他回答说：“不会啊，日程满满。”

　　 直到遇到Lena，“我同意没有很多亚洲买手了，我想伦敦时装协会需要联系他们，也许是因为最近的导致人们远离了伦敦。”不过，她将流失归因于他们去了巴黎和意大利吸引不同的买手，并不值得过分担忧。

　　 Lena是伦敦时装协会的客人，过去，她在Hugo Boss担任买手长达10年，在营销上也颇有经验，如今，她帮助许多英国品牌通过线上平台和实体店进入中国市场，“有一些挺好的新兴品牌，但中国不太感兴趣，因为没有听过所以不敢冒然引进。”

　　 在英国，新品牌的层出不穷除了和圣马丁等艺术院校的教育资源有关，还有赖于市场规模的增长。据伦敦时装协会给出的数据称，英国男装市场于2016年同比增长2.8%，达到1亿英镑的量级，预计到2021年，可以达到1亿英镑。%的男士消费者认为在英国投资服装是值得的，而在整个服装市场中，男装占比27%，比女装增速要快。

　　 但受限于乏味的呈现方式，一些新兴品牌很难吸引零售商的注意，这成了两难困境。碍于控制经营成本，羽翼未丰的它们无力负担自行租用场地的费用，大多会选择伦敦时装协会提供的位于1 Strand的主秀场，这会省下一大笔钱，但几天看下来，难免腻烦。

　　 “大多数的伦敦男装品牌有自己的秀场，比如Burberry，这些品牌有自己精准的目标客群，因此能为客人创造出一个理想的氛围。但伦敦时装协会主秀场只能够提供一个标准T台，它可以吸引观众，但缺少T台设计的创造力。”Lena说。

　　 一些人选择了改变。这次是中国k21周翔宇Xander Zhou在伦敦走秀5年来k22次离开主秀场，在泰晤士河畔的一幢办公楼内设立了T台，“伦敦时装协会场地对我来说，谁在里面，大环境都是一样。这么多季以来，那里已经变成一个舒适区，什么都安排好了。”周翔宇说，“我想要走出来，做不一样的东西，前四年就像在学校，但我们总有毕业的一天。”

　　 他想讲一个关于超现实的故事，人们在沉闷的黑色格子间里被现代科技压抑得喘不过气来，就像一部电影。他也不介意观众进入照片，社交媒体改变了世界，让时尚带来的好奇心和兴奋感在减弱，而这不只是伦敦的问题。

　　 “其实身在其中的人早已经感受到了平庸，大家都想跳脱出原来的形式，但不是那么容易做到。伦敦可以影响到年轻k21的文化就这么一些，比如东伦敦的夜店文化，但它有一定的区域局限性，当它在秀场上出现了太多次，就会比较乏味了，何况真实夜店里好玩的派对比秀上更厉害，在性别混淆上的想象也更多。” 周翔宇承认，在这个时代，时装的语言不再那么犀利了。

　　 也正因如此，一些k21直接把秀变成了派对，6月12日，Vivienne Westwood的秀上就有歌手、乐手助唱，还找来芭蕾舞者、杂技演员和模特一起走秀，他们忘掉了猫步，边走边跳，观众在看秀时可以随时鼓掌。

　　 至此，从展览到秀，虽然名字不同，但在诉求上都更加统一，它们是图像导向的，并且急于和观众更直接地沟通，只要达到这个目标，使用什么手段并不重要。

　　 “当下每个人都在不断寻找，在这个供应过多、储存过满的世界里，你会感到所有的事情都有南方男装品牌都在重新评估规模和设定价格，因为他们意识到要在这个世界上存活下去，特色和创意是最重要且必不可少的。”Paul Smith这样说。一年前，在听说越来越多的k21不再只聚焦T台，有30个英国品牌准备在杰明街向普通大众展示新设计时，他在一旁使劲拍手叫好。

　　 但对于观众更重要的，也许是我们从看秀变成了看人，从看衣服变成了看节目，也似乎从局内人变成了旁观者，这反倒能找到别样的乐趣。

　　 正如和Floyd的相识，令我感受到男装周所寄托着的人文情怀。即使这一季的热度不高，但对时尚保持兴趣和期望的人们并不打算转头离开，“对我来说，伦敦还是伦敦，我还是会继续来。”Floyd说。

　　 知道他的名字纯属偶然。2016年1月，我在位于1 Strand的伦敦时装协会主秀场门口注意到一张冷漠脸，他总是盯着秀场方向，一头脏辫令人印象深刻。后来，GQ一篇文章写到伦敦男装周秀场外的28个“边缘人”，我认出了其中的流民Floyd。

　　 如今时隔一年半再次见到他，我决定上前打个招呼。对于我知道他名字这件事，Floyd惊喜到笑出声来，“天哪，怎么可能？”

　　 他的话匣子就此打开。我不知道他站在伦敦男装周的门口多少年了，用他的话说，是“每次都来，因为我热爱时尚！”他也有自己钟爱的品牌，过去是J.W Anderson，但现在是Gucci和Ralph Lauren。在本季2018春夏伦敦男装周中，他还关心英国老牌E.Tautz的表现。

　　 但事实上，上了年纪的Floyd并不真正了解k21和品牌的动向，6点半男装，也从未进入过秀场。在我告知他J.W Anderson这次不在伦敦走秀后，他迅速抛出了一大串亟待确认的名单，“那Coach还在吗？Burberry呢？...... ”

　　 如果不是能自由出入秀场的业内人士，也许都和Floyd一样，很难感受到伦敦男装周的真切变化。最容易发现的是的流失，但剩下的品牌们都在忙活些什么呢？可不只是发布新衣而已。

　　 6月11日下午6点半，伦敦Top Secret俱乐部的地下小剧场坐得满满当当，台上的脱口秀已经进行了快一个小时，还是有人笑得像狂风大作。在环顾四周后，我发现身边的意大利姑娘并不能适时抓住英式幽默的笑点，我理解她的尴尬，就和我一直也不懂憨豆先生一样。

　　 抬头仔细打量起演员小伙的服装，我提醒自己，这个英国版王自健的节目其实是场时装发布会，来自创立于美国的品牌Band of Outsiders。2015年，成立11年的Band of Outsiders面临破产清算，又在找到了新东家CLCC SA后重生，如今换了一个驻扎在伦敦的全新创意团队。

　　 4个演员一共换了10套衣服，对于说段子，他们全都是自学成才，担任搞笑主持人的John Sutherland本来是伦敦艺术学院学习时尚的学生，但他决定以这样的方式入行，“相比起T台走秀，我百分百选这个，这个更有趣，人们会渴望更多，还能互动，你知道，娱乐对于现在的时装界有多重要。”

　　 我同意，这是我此行看过的最别出心裁的表演。当品花费巨资创造最豪华的秀场，以费尽心思吸引观众时，John靠笑话就做到了。在日程上，Band of Outsiders的发布形式写的是“展示”（啊q男装），在过去，这很可能就等同于一场静态展，以作为“秀”的简易替代方案。因此，它是极容易被编辑和买手跳过的选择。

　　 其实两年前，伦敦男装周上就已经有一些品牌开始放弃走秀，这一度被视为一种新趋势。伦敦时装协会首席执行官Caroline Rush曾表示：“我们建议大多数设计师不要走秀或至少谨慎行事，因为时装秀一定要言之有物，有强烈倾诉的需求时再去做。而做展览也许更适合新兴设计师，性价比更高，媒体和买家也更喜欢展览，因为他们不必非要准点在秀场间奔波。”

　　 然而如今，回看眼下的这四天，“展示“已经颠覆了以上认知，它不一定便宜，也不一定对时间没有要求，比如Band of Outsider的脱口秀就是准点开始。时装的呈现方法正在发生新一轮的进阶，它不再拘泥于固定形式，开始实现跨界融合，变得更加亲民和娱乐。

　　 Topman是个好例子。6月9日是伦敦男装周的k22天，Topman首次不再以开秀品牌出场，它选择在傍晚东伦敦的老杜鲁门酿酒厂里举办了一个展览。也许是因为地点较偏，许多人取消了行程。

　　 我本也是带着狐疑去的。独立设计师王在实曾告诉我一句话，说品牌一旦走秀就必须坚持，不然一停下来就会被怀疑业绩出了问题。我承认，我对Topman的预设就是这样，归咎于Topshop集团近日的负面新闻不少，这次展览太容易被视作“休养生息”。

　　 但结果比想象中费心太多。为了庆祝Topman Design五周年，这场展览将持续两天，厂房被设置成了风格各异的5个房间，其中各放映一个k21，它们由不同领域和不同文化的艺术家们设计，来诠释对Topman Design的认知。其中的Max Wallis就是一位诗人，他因描写同性情感而名声大噪，还是同性社交软件Grindr的k22位特约诗人，当属性别模糊风潮的代言。

　　 一位现场工作人员主动要求为我讲解，我省去了看介绍的麻烦，“这次我们完全不展示衣服，用品牌塑造的方法发布时装，更易于新媒体和社交媒体的传播。大家都知道，秀花掉很多钱，但我要说拍k21也很贵，却更有效。”他说，“希望你能从中感到快乐。”

　　 穿过这个房间后，是Topman Design的服装展示区，模特穿着新衣站着等待人群拍照，他们旁边是一个“即秀即买”展台，人们可以就地消费纪念T恤。我听见同伴说：“以后Topman干脆都别走秀了，这样更好。”

　　 事实上展示和秀的区隔，正在慢慢模糊了。从Bodybound到Blood Brother的展览，品牌们都精心制作了邀请函，还在入门处赠花，模特们会在展览空间中走秀，然后才停下来供人围观。在用心程度上，它们比单一走秀的品牌做得更好。

　　 秀所承载的意义，多6点半男装确定性、模特的专业性和传统的仪式感，这些素质如今在展览中也可以看到。相较之下，眼下许多秀反而更为单调了，它们千篇一律，缺少记忆点。有一次，我看见对面插画师的眼睛一直在发直。

　　 原因不难找到， 一般来说，能把秀办出花来的都是资金充裕、商业根基稳固的大品牌，但在本季伦敦男装周上，的缺失令许多人提不起精神来。Coach回到了美国，Burberry将男装并入了女装秀、从而退出了男装周，就连J.W Anderson这一季也去了佛罗伦萨的Pitti Uomo男装展会......

　　 这令人忍不住想起2016年1月的盛况，即使男装周一向比女装周松弛，那时的编辑和买手们也不得不在全城奔忙。

　　 Topman那时还是主秀场的首秀，候场的客人在9点半就把大门围了个水泄不通。J.W Anderson在一幢复古房子里设立了蛇形T台，以保证所有的观众都能在k22排观看。阔别伦敦13年的Alexander McQueen回到了英国举办发布会，租下了大笨重不远的一处宫殿；美国的Coach和意大利的Moschino也来到了伦敦，正是那一次，吴亦凡在庄园里走上了Burberry的秀台，并作为谢幕时的排头兵出场，这引爆了中6点半男装络。

　　 而这几日，当我独自坐在主秀场楼上的休息室里吃下一块牛油果蛋糕时，才真正意识到需要赶场的秀已少了大半，一些客人甚至选择错过一整个上午，诺大的空间显得有些冷清。这在以前根本无法想象，我有了吃午餐的时间，还能在曾经一位难求的地方轻松寻得宽敞的座位。

　　 只需要在主秀场等待，就能看完一整天大部分的秀。守摊位的意大利或马来西亚的设计师偶尔会加入闲聊，说Showroom里的亚洲买手也极大地减少，但零售市场的焦虑在日程表上可看不出来，当我向设计师Danshan证实这一点时，他回答说：“不会啊，日程满满。”

　　 直到遇到Lena，“我同意没有很多亚洲买手了，我想伦敦时装协会需要联系他们，也许是因为最近的导致人们远离了伦敦。”不过，她将流失归因于他们去了巴黎和意大利吸引不同的买手，并不值得过分担忧。

　　 Lena是伦敦时装协会的客人，过去，她在Hugo Boss担任买手长达10年，在营销上也颇有经验，如今，她帮助许多英国品牌通过线上平台和实体店进入中国市场，“有一些挺好的新兴品牌，但中国不太感兴趣，因为没有听过所以不敢冒然引进。”

　　 在英国，新品牌的层出不穷除了和圣马丁等艺术院校的教育资源有关，还有赖于市场规模的增长。据伦敦时装协会给出的数据称，英国男装市场于2016年同比增长2.8%，达到1亿英镑的量级，预计到2021年，可以达到1亿英镑。%的男士消费者认为在英国投资服装是值得的，而在整个服装市场中，男装占比27%，比女装增速要快。

　　 但受限于乏味的呈现方式，一些新兴品牌很难吸引零售商的注意，这成了两难困境。碍于控制经营成本，羽翼未丰的它们无力负担自行租用场地的费用，大多会选择伦敦时装协会提供的位于1 Strand的主秀场，这会省下一大笔钱，但几天看下来，难免腻烦。

　　 “大多数的伦敦男装品牌有自己的秀场，比如Burberry，这些品牌有自己精准的目标客群，因此能为客人创造出一个理想的氛围。但伦敦时装协会主秀场只能够提供一个标准T台，它可以吸引观众，但缺少T台设计的创造力。”Lena说。

　　 一些人选择了改变。这次是中国设计师周翔宇Xander Zhou在伦敦走秀5年来k22次离开主秀场，在泰晤士河畔的一幢办公楼内设立了T台，“伦敦时装协会场地对我来说，谁在里面，大环境都是一样。这么多季以来，那里已经变成一个舒适区，什么都安排好了。”周翔宇说，“我想要走出来，做不一样的东西，前四年就像在学校，但我们总有毕业的一天。”

　　 他想讲一个关于超现实的故事，人们在沉闷的黑色格子间里被现代科技压抑得喘不过气来，就像一部电影。他也不介意观众进入照片，社交媒体改变了世界，让时尚带来的好奇心和兴奋感在减弱，而这不只是伦敦的问题。

　　 “其实身在其中的人早已经感受到了平庸，大家都想跳脱出原来的形式，但不是那么容易做到。伦敦可以影响到年轻设计师的文化就这么一些，比如东伦敦的夜店文化，但它有一定的区域局限性，当它在秀场上出现了太多次，就会比较乏味了，何况真实夜店里好玩的派对比秀上更厉害，在性别混淆上的想象也更多。” 周翔宇承认，在这个时代，时装的语言不再那么犀利了。

　　 也正因如此，一些设计师直接把秀变成了派对，6月12日，Vivienne Westwood的秀上就有歌手、乐手助唱，还找来芭蕾舞者、杂技演员和模特一起走秀，他们忘掉了猫步，边走边跳，观众在看秀时可以随时鼓掌。

　　 至此，从展览到秀，虽然名字不同，但在诉求上都更加统一，它们是图像导向的，并且急于和观众更直接地沟通，只要达到这个目标，使用什么手段并不重要。

　　 “当下每个人都在不断寻找，在这个供应过多、储存过满的世界里，你会感到所有的事情都有适合女生穿的男装都在重新评估规模和设定价格，因为他们意识到要在这个世界上存活下去，特色和创意是最重要且必不可少的。”Paul Smith这样说。一年前，在听说越来越多的设计师不再只聚焦T台，有30个英国品牌准备在杰明街向普通大众展示新设计时，他在一旁使劲拍手叫好。

　　 但对于观众更重要的，也许是我们从看秀变成了看人，从看衣服变成了看节目，也似乎从局内人变成了旁观者，这反倒能找到别样的乐趣。

　　 正如和Floyd的相识，令我感受到男装周所寄托着的人文情怀。即使这一季的热度不高，但对时尚保持兴趣和期望的人们并不打算转头离开，“对我来说，伦敦还是伦敦，我还是会继续来。”Floyd说。